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ストリートウェア、ラグジュアリー、ショップ:すべてが変わる
2020-05-23

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フィッシャー:ファッションショーは、コンセプトやストーリーを提供するミュージカルのようなもので、店舗や消費者はキュレーターやスポンサーになります。 ラグジュアリーとストリートウェアには境界線がないだろう。

英語でのコレクション
更新 2020年5月22日 05:19 Highsnobiety創業者兼CEOのデビッド・フィッシャー By.
昨年末、ファッションデザイナーのVirgil Ablohは、2020年代にはストリートウェアは "絶対に......廃れるだろう "と主張した。 このフレーズがファッション界に波紋を呼んでいます。

この言葉は、ルイ・ヴィトンのメンズウェアコレクションのアーティスティック・ディレクターであり、ニューエイジファッションのフォークヒーローと称され、高い評価を得ているブランド「オフホワイト」の創始者が語ったものだ。 新しい10年の始まりに、彼の言葉は、街着が20年前にコンピュータの混乱を引き起こしたミレニアル世代のコンピュータ問題であるY2Kウイルスのようなものであることを感じさせる。

しかし、2020年を迎え、スタイルはどこにでもあります。

ストリートウェア」という言葉自体は時代遅れかもしれませんが、それが表す考え方は決して変わることはありません。 このスタイルは、パターン化されたスポーツウェアや限定版の共同ブランドモデルだけのものではなく、文化的なシンボルを共有することで、コミュニティの感覚を生み出すことを目的としています。

これらのシンボルは、パンク、ヒップホップ、サーフィン、スケート、グラフィティなどから集められたものであっても、もはやサブカルチャーではなく、人気を博したムーブメントに大きく影響を受けていました。

ある意味、「ストリートウェア」は、特定の言語を話すブランドの縮図であり、大きく成長したグループを代表するものです。 実際、Highsnobiety(2005年にフィッシャーが設立したウェブサイトとメディアのブランドで、ストリートウェアの解説で知られています)の私たち自身のオーディエンスを対象にした調査によると、若い消費者がラグジュアリーに求めるものは、文化とコミュニティの真の意味であることが示唆されています。

このように見ると、ファッションショーは、デザイナーやブランドが最新コレクションを披露するだけでなく、新しいコンセプトやアイデア、ストーリーを、劇やミュージカルのショートフィルムのような形で提供するものだと言えます。

Pop Smokeの「Dior」、Migosの「Versace」、A$AP Rockyの「RAF」は、デザイナーのRaf Simonsからの借用で、「Please don't touch my RAF」というセリフが特徴で、ファッションとヒップホップの曲の間には、ブランドの知識が文化的な関与や所有権と同じくらい重要であることを示しています。

そのため、高級ブランドのターゲット層がストリートウェアで成長したことは明らかで、今では彼らも同じように高級品への評価を得ている。

この10年は皮肉なことに、マーク・ジェイコブス率いるルイ・ヴィトンとカニエ・ウェストのコラボレーションから始まり、ウェストの元クリエイティブ・ディレクターであるアブロンが最高潮に達した。

アブロンは高級品とストリートウェアの両方を評価しているため、ルイ・ヴィトンをさらにリードする能力を持っています。 最新刊では、村上隆の「VUITTON」の文字の配置に文化的価値を見たこと、そしてその欲望が強く、初めての贅沢品購入だったことを振り返っています。

ストリートウェアとラグジュアリーの綱引きも店舗に浸透しています。 初期のストリートウェアやスニーカーショップは、高級ブティックの閉店日を模倣しようとしたが、程度の差はあれ成功した。

このような商品とストリートウェアをミックスしたものは、かつては先行していましたが、今では当たり前のようになってきています。 おそらく、パリの影響力のあるブティックであり、近日公開予定のドキュメンタリー『コレット・モン・アムール』の対象でもあるコレットほど、このトレンドを目の当たりにしたブティックは他にないでしょう。

2017年のコレットの閉店は、ある時代の終わり......そして別の時代の始まりを告げた。 小売業界は、消費者との関係性の変化を反映して、自らを再発明しています。 コンセプトストアは、単に買い物をするだけの場所ではなく、自分自身を探求し、発見し、豊かにするためのプラットフォームでもあります。

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